0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как утеплить армопояс снаружи

Утепление армированного пояса снаружи

Армирующий пояс существенно повышает сопротивление стен блочного дома нагрузкам извне и изнутри. Он объединяет стеновые элементы в единый конструкционный комплекс и служит ребром жесткости.

Армопояс нуждается в утеплении: зимой через него происходит попадание холодного воздуха внутрь здания, а температурные скачки могут стать причиной разрушения стены.

Утепление всегда проводится снаружи, а не изнутри. Если оно не было произведено в ходе строительства дома, его необходимо выполнить, когда дом уже построен и завершены отделочные работы.

Армопояс с перемычками

Если разница между шириной пояса и стены достаточна, утеплитель вместе с последующей облицовкой будет вровень со стеновой обшивкой.

Проведение утеплительных работ нужно делать теплоизолирующим материалом толщиной, подходящей для установки его в промежуток между армопоясом и линией стены.

Специалисты советуют экструдированный пенополистирол, поскольку тонкие листы обычного пенопласта очень ломкие.

Если расстояние достаточно по ширине, лучше использовать 80-миллиметровый пенополистирол. Чтобы пояс не выступал за плоскость, учитывайте ширину обшивки:

  • Облицовочного клинкера;
  • Сайдинга;
  • Керамики или камня;
  • Штукатурного слоя.

Использование минеральной ваты как утеплителя требует вентиляционного зазора меж теплоизолятором и внешней обшивкой, поскольку она впитывает влагу.

Армопояс равен стене по ширине

При выборе способа утепления учитывают, есть ли зазор между обшивкой и армопоясом.

Дополнительное утепление устанавливается по периметру фасада на высоту армопояса. Здание в два этажа нуждается в выполнении двух утепляющих поясов, если один находится между этажами, а второй сделан под мауэрлат.

Утеплительная часть армопояса равна его высоте с прибавлением с каждой стороны 150 мм. Теплоизолятор устанавливается с запасом по 15 см от верхней и нижней линий армопояса.

Утепление внешних стен дома из блоков проводится следующим образом:

  • До закрепления пенополистирола стены требуется очистить от пыли и выступающего кладочного раствора. Обеспыливание выполняют щеткой, тщательно очищая всю плоскость стены.
  • Проверить ровность стен, поскольку перепады больше 10 мм могут стать причиной поломки утепляющего материала. Обнаруженные неровности надо убрать.
  • Загрунтовать обрабатываемую поверхность. Нанесение грунтовочного состава лучше проводить кистью, чтобы убрать остатки пыли.
  • По периметру каждого окна нужно приклеить армирующую сетку. Предварительно рулон материала надо нарезать на полоски шириной примерно 400 мм. Сетку устанавливают так, чтобы приблизительно 100 мм располагались под плитой, а оставшаяся часть после монтажа утеплителя заворачивалась и наклеивалась на пенополистирол. Сетка соединяется с основным армирующим покрытием после наклеивания утеплителя.
  • Наклеить утеплитель на строительную клеевую мастику, а после подсыхания, закрепить его дюбелями-зонтиками с большой шляпкой.

Чтобы утепление прослужило дольше, понадобится в верхней части пояса установить отлив с капельником, сделанный из металла с оцинковкой и покрытием из полиэстера. Он располагается с уклоном от стены. Этот элемент нужен для отвода осадков от армопояса.

Внешнее утепление можно выполнить с помощью напыляемого пенополиуретана. Но это довольно дорогой материал, требующий специального аппарата-напылителя, и высокотоксичный. Самостоятельные работы не рекомендованы – придется нанимать профессионала.

Утепление при наличии зазора

Для проведения запенивания понадобится сделать отверстия с расстоянием не больше 250–300 мм сквозь обшивку по линии армопояса. Заливка пены выполняется в каждое второе отверстие.

Подобный метод позволяет сделать качественное утепление армопояса и уменьшит расход материала.

Обязательно используйте профессиональную пену – утепляющий слой продержится несколько лет, не будет осыпаться.

При правильно выполненном утеплении, зимой армирующий пояс не будет пропускать холодный воздух и здание простоит долго.

Высота и толщина армопояса для газобетона

Армопояс (армированный железобетонный пояс) он же сейсмопояс – очень прочная монолитная полоса по периметру здания и несущих стен из газобетона.

Задачи армопояса – существенное укрепление несущих стен для повышения их несущей способности, во избежание трещин и других деформаций из-за неравномерной усадки здания, кровельных, ветровых и прочих нагрузок.

Армопояс прочно скрепляет газобетонные блоки, равномерно распределяет нагрузку и создает жесткость конструкции.

Высота и ширина армопояса

В идеале, геометрию, армирование и состав бетона армопояса определяют расчетми.

Обычно ширина(толщина) армопояса равняется ширине стены, 200-400мм, а рекомендуемая высота 200-300мм.

Но разумнее будет сделать ширину армопояса чуть тоньше чем стена, чтобы был запас места под утеплитель, для уменьшения мостиков холода. Лучше всего для этого дела подойдет экструдированный пенополистирол(ЭППС), так как он отлично изолирует тепло. Есть также вариант заливки армопояса в уже готовые газобетонные U-блоки, но об этом смотрите дальше по тексту.

Для чего нужен армопояс в газобетонном доме

  1. При неравномерной усадке дома, при сезонных пучениях почвы, при землетрясениях, — армопояс удерживает геометрию здания.
  2. Армопояс может выровнять стены по горизонтали.
  3. Придание жесткости всему зданию из газобетона.
  4. Локальные нагрузки распределяются равномерно на несущие стены.
  5. Высокая прочность армпояса позволяет крепить к нему все ответственные конструкции, к примеру, мауэрлат.

Армопояс под мауэрлат

Мауэрлат должен прочно крепится к несущим стенам шпильками и анкерами. Сама стропильная система, вес всей кровли, снеговые и ветровые нагрузки создают значительную распирающую силу, которая может поломать не усиленные стены. Армопояс же под мауэрлат решает эту задачу, и выполнятся он так же, как и под перекрытие.

Каркас армопояса, краткая инструкция

  1. Каркас арматуры пояса должен быть непрерывным.
  2. Армопояс должен быть на всех несущих стенах.
  3. Нахлест продольной арматуры минимум 800 мм.
  4. Каркас делается из двух рядов арматуры по два прута.
  5. Минимальная толщина продольной арматуры – 10 мм.
  6. Желательно использовать длинные (6-8 метров) прутки арматуры.
  7. Диаметр поперечной арматуры – 6-8 мм.
  8. Шаг поперечной арматуры – 200-400 мм.
  9. Арматура со всех сторон должна иметь защитный слой бетона минимум в 5 см.
  10. Продольная и поперечная арматура связывается между собой вязальной проволокой.
  11. На углах продольную арматуру нужно загибать, а нахлест старайтесь делать дальше от угла.
  12. Каркас должен находится строго горизонтально.

Расстояние между прутками арматуры высчитывайте по толщине и высоте армопояса с учетом защитного слоя бетона, минимум по 5 см с каждой стороны.

Армопояс на газобетон своими руками (видео)

Схема армирования углов и примыканий армопояса

Утепление армопояса

Армопояс является очень серьезным «мостиком» холода, через который уходит большая часть тепла, и на котором образовывается конденсат с внутренней стороны армопояса. И чтобы избежать этого, нужно произвести утепление внешней стороны армопояса газобетоном, или пенополистролом или пенопластом. Пенополистирол более предпочтителен. Так что заранее нужно предусмотреть пространство для утеплителя, заливая армопояс с отступом от внешнего края стены.

Читать еще:  Как утеплить дом пенополистиролом снаружи видео

Утепленный армопояс под газобетон

Бетоном какой марки заливать армопояс

Для заливки армированного пояса по газобетону используется бетон марки М200-М250. Его можно привести в готовом виде миксером с завода, или же сделать самостоятельно.

Пропорции для бетона марки М200: цемент М400, песок, щебень (1:3:5). Пропорции для бетона марки М250: цемент М400, песок, щебень (1:2:4).

Воды в бетоне должно быть минимальное количество, а для придания пластичности используйте пластификатор.

Водоцементное соотношение должно быть в пределах от 0.5 до 0.7, то есть, на 10 частей цемента приходится от 5 до 7 частей воды.

Добавление в бетон чрезмерного количества воды делает его менее прочным.

Чтобы удалить из бетона воздушные пузырьки, его следует провибрировать специальным строительным вибратором, или же интенсивно и длительно протыкать жидкий бетон обрезком арматуры.

Бетон должен заливаться в опалубку за один раз, чтобы он был монолитным (неразрывным).

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:

Изготовление армопояса для газобетона

Чем отличается газобетон от пенобетона

Сравнение кирпича и газобетона

Гидроизоляция фундамента под газоблоки

Какой марки выбрать газобетон?

Какие инструменты нужны для работы с газобетоном?

Разновидности крепежей для газобетона

Сколько стоит построить газобетонный дом?

Выбираем и сравниваем клей для кладки блоков

Не утеплен монолитный пояс, как исправить ошибку

Вопрос задал: pyankova-n

Добрый день! Построили дом из тепловита 10 см-бетон облицовочный, 10 см-пенопласт и 10 см-керамзитоблок. При строительстве работники ошиблись и никак не утеплили монолитный пояс между 1 и 2 этажами, а так же и на 2 этаже, где крыша-чердак. Зимой все промерзло ( даже по углам был куржак-лед), так как живем в сибири и мороз до -35-40. Тепер плесень, как утеплить пояс, что вообще делать? Снаружи не утеплишь так как идет облицовка. Подскажите пожалуйста.

Файлы

Комментарии

Здравствйте, наружный слой у вас бетон? Армопоясь шириной на всю стену (10+10+10=30см) или нет? Если армопояс не на всю толщину стены и есть зазор между облицовкой, то делайте как написано ниже . Если же у вас армопояс на всю ширину стены, то только наружнее утепление прям по верх — у вас получатся 2 пояса на фасаде. Изнутри не стоит утеплять — от плесени не избавитесь.

Сделайте отверстия с шагом 200-300 мм снаружи (сквозь наружнюю стенку, что предпочтительнее 2го варианта) или изнутри (скозь зону пересечения плиты и стены). Далее сквозь отверстия все запенить монтажной пеной. Дорогое мероприятие, но зато ничего разбирать не надо. Единственное предостережение — не берите самую дешевую пену, она «опадает» после вспенивания, будут дыры. Лучше возьмите профессиональную строительную пену, она в результате выйдет дешевле.

Запенивать нужно частями. Т.е. сначало запениваете каждое нечетное отверстие, ждете пару дней (или по инструкции к пене, после отвердения), затем запениваете уже каждое четное отверстие — это позволит вам качественно запенить и при этом немного сократить расход пены.

День добрый. Подскажите подобная ситуация как у pyankova-n. Дом построен из газоблока 30 см, по периметру был залит армопояс на ширену стены. Уже в первую зиму стал «потеть» армопояс к концу зимы появилась плесень. Уже 2 года мучаюсь. Как исправить ситуацию как утеплить армопояс?

День добрый. Подскажите подобная ситуация как у pyankova-n. Дом построен из газоблока 30 см, по периметру был залит армопояс на ширену стены. Уже в первую зиму стал «потеть» армопояс к концу зимы появилась плесень. Уже 2 года мучаюсь. Как исправить ситуацию как утеплить армопояс?

Здравствуйте. На сайте принято начинать новый вопрос, администрация все равно Вас попросит это сделать. Опишите проблему сразу подробнее. Желательно фотографии сделать. Нужно состав стены описать, как и чем утепляли, какие мысли у вас уже есть по этому поводу (вы свою ситуацию лучше видите). Будем разбираться :), пока ничего не понятно.

Наружный слой бетон, облицовка. Как снаружи утеплять? Армопояс на всю толщину стены. Что придется делать какой то короб снаружи и из чего? И чем утеплять, ведь необходимо позаботиться и о том, чтобы влага не попала вовнутрь.

Снаружи придется утеплять так, как будто это выполняется штукатурный фасад по утеплителю. Утеплитель,- 100 мм пенопласта.

Последовательность работ я подробно описываю в теме Наружное утепление стен пенопластом. На пояса, с нахлестом по высоте 15 см вверх и вниз от пояса, нужно приклеить (и прибить) утеплитель. На него- сетку, и все последующие слои. Будут такие два штукатурных пояса, по всему дому. Сверху поясов нужно выполнить отливы (как подоконник), примерно как на рисунке:


Схема устройства отлива

Отлив необходимо выполнить с уклоном, оставлять его горизонтально нельзя. На конце необходимо выполнить капельник. Узел соединения со стеной необходимо выполнить так: болгаркой необходимо выполнить пропил, в него завести край листа, сделать герметизацию. Необходимо немного отогнуть верхнюю часть листа, для того, чтобы образовалась V образная ямка, которая заполняется герметиком. В этом случае герметик будет работать.
Спрашивайте :-).

Большое спасибо за ваш сайт, и за ваши советы. Но вопросов много. Дело в том, что ссылку делаете на статью «отделка фасада», но вот в чем проблема, отделка фасада начинается снизу от цоколя, а мне придется утеплять между 1 и 2 этажом, как будет выглядеть данная конструкция, а еще проблемотичней на что крепить утеплитель, чтобы не сполз, ведь снизу его ничего придерживать не будет или что то можно сделать? И как замазывать все из под низу, делать типа легкой оплубки? Так же если буду утеплять пенопластом, его клеить на массу, а стена не ровная, так как облицовка под «камень». Может быть всетаки как то можно изнутри утеплить?

Изнутри- нельзя. Это точно.

Читать еще:  Как утеплить гараж внутри недорого

Вы же писали, что пояс- на всю ширину стены? Откуда взялась облицовка на нем? Может сфотографируете кусок пояса снаружи, и выложите? Тогда я объясню, как пенопласт наклеить.

Или всё таки под облицовку можно залезть, как Сварог писал выше?

Добрый день! Размещаю фотографии дома и блоков из которого он построен, блоки эти идут в комплекте: полноценный из которых весь дом построен он с пенопластом, а есть просто облицовочные без пенопласта, вот они и идут по армопоясу (сам армопояс не видно из за них), так же идут угловые блоки они тоже с пенопластом.

Красивый фасад у Вас. Хочется как то покрасивее придумать заделку пояса :-). Скажите толщину плитки облицовочной (та, что идет по армопоясу), в см. И скажите, можно выбить (вырезать) плитки по армопоясу? Тогда можно было бы на толщину плитки положить эппс, и сверху прикрутить такие же плитки. В общем, напишите толщину плитки.

Если нельзя будет сделать так, как я пишу выше, то придется просто через плитки прикручивать пояс из эппс, а на рифленую поверхность плитки класть много клеющей смеси, чтоб не было пустот.

Жду Ваших уточнений.

Толщина облицовки 10 см. Я думаю что выбить ее не получится, так как все на спец. клей посажено, начнем долбить, резать, малоли вдруг трещины или еще что. Поэтому придется сверху что то лепить. Огромное Вам Валерия спасибо, что Вы вступили со мной в переписку, и пытаетесь мне что то разъяснить, так как я писала на много сайтов, но гдето ничего вразумительного не отвечают, а где то просто молчат. Вы единсвенные кто вызвались мне помочь.

Да.. с таким фасадом все сложнее. Даже если утеплить на ширину пояса, то через соседние плитки у вас все равно останется мостик холода.

.Долго думал над вашей проблемой, пришла такая мысль:

У вас проблемы из-за низкой температуры с внутренней стороны в зоне армопояса. А именно температуры меньшей температуры точки росы. Ситуация усугубляется тем, что стены у вас закрыты гипсокартоном. Гипсокартон создает слой утеплителя, который отделяет стену от внутреннего теплого воздуха, в результате холодные температурные поля перемещается внутрь помещения.

Как исправить эту ситуацию. Во первых вам необходимо уйти от гипсокартона, хотя бы в зоне армопояса (и 100-200 мм выше и ниже его, выше у вас скорее всего плита перекрытия — вот ее лучше не закрывать гипсокартоном). Перейти стоит на штукатурку, причем лучше, чтобы основной грубый слой был как можно жестче (никакой теплой штукатурки). Причем в зоне армопояса в штукатурку стоит добавить антисептик. Чтобы не было у вас промерзания, на армопояс (по середине) необходимо будет навесить электрический термопровод (которые предлагаются для кровельных систем) или, что гораздо лучше и намного дешевле, пропустить по армопоясу трубу отопления (медную или стальную, металопласт не подходит). Тем самым вы отодвинете теплые температурные поля внутрь стены.

Поскольку очень дорого убирать гипсокартонные стены, можно пойти на компромисс – срезать гипсокартон ниже/выше армопояса на 100-200 мм (все равно он у вас уже заражен грибком). Сделать горизонтальную перегородку воздушного пространства между зоной армопояса и стеной ниже/выше армопояса (перегородку сделать из того же гипсокартона). Дальше провести трубу отопления по армопоясу (крепить вплотную к поясу, чтобы он нагревался), далее закрыть вырезанный гипсокартон новыми листами.

Сайт о даче

20.11.2018 admin Комментарии Нет комментариев

Для того чтобы дом, построенный собственными силами, был прочным и служил без проблем долгие годы, необходимо обеспечить жесткость конструкции и качественную связку стен. Для этого необходимо возвести армопояс под плиты перекрытия.

Для возведения качественного армированного пояса важно, чтобы процесс круговой заливки был непрерывным и единовременным.

Эта важная деталь несущей конструкции является цельной лентой из бетона, армированного металлом, которая проложена по периметру дома под перекрытием.

Монолитный армированный пояс равномерно распределяет давление по всему периметру стены и обеспечивает ровную поверхность для последующего перекрытия.

Монолитный пояс возводится по периметру стен каждого строящегося этажа, на последнем этаже он играет роль основания для крыши и перекрытия чердака. При этом оконные и дверные перемычки можно делать минимального размера с небольшим количеством арматуры, так как основную нагрузку принимает на себя и равномерно распределяет пояс.

Насколько необходим армопояс?

Чаще всего монолитный пояс является строительной необходимостью, но в ряде случаев подобное укрепление конструкции не требуется.

Без армопояса можно обойтись, если:

  • фундамент залит ниже уровня промерзания почвы;
  • сами стены дома сделаны из кирпича.

Но и при соблюдении этих условий необходимо, чтобы плита перекрытия заходила на обе стороны стены не менее чем на 12 см, а сама постройка находилась в сейсмически безопасном районе.

Армопояс необходим, если:

Если стены из газосиликатных блоков, то армопояс необходим, вне зависимости от назначения помещения на втором этаже.

  • Дом многоэтажный. В этом случае наличие монолитных поясов предписывается нормами;
  • Стены возведены из пористых материалов, например, шлакоблоков или газобетона. Под неравномерным давлением плиты перекрытия эти материалы начинают сминаться и быстро разрушаются;
  • Постройка возводится на слабом грунте. В этом случае существует опасность просадки дома и, как следствие, образования трещин в стенах. Монолитный пояс выступит в роли стяжки и предотвратит появление трещин. Осмотрите старые постройки на соседних участках. Если они покрыты трещинами, идущими вниз от кровли и вверх от земли и углов окон, то возведение армированного пояса однозначно необходимо;
  • Фундамент здания сделан из сборных блоков либо мелкозаглублен. Армопояс равномерно распределит давление плит по всему периметру фундамента;
  • Дом находится в сейсмоактивной зоне.

Вернуться к оглавлению

Как возвести армированный пояс?

Монолитный пояс — конструктивно простой элемент. По периметру стены строится опалубка, в которую монтируется металлическая арматура. Затем конструкция заливается бетоном и утепляется.

Для возведения монолитного армопояса необходимы следующие материалы:

Для 2-х этажного дома армопояс делают после возведения стен первого этажа перед укладкой плит перекрытия и после возведения второго этажа перед монтажом кровли.

  • Фанера/доски;
  • Быстрый монтаж;
  • Саморезы;
  • Гвозди;
  • Ребристые металлические пруты;
  • Кирпичи/камни;
  • Бетон/песок, цемент, щебень;
  • Целлофановая пленка;
  • Утеплитель (пенопласт);
  • Вязальная проволока.
  • Сварочный аппарат;
  • Шуруповерт;
  • Перфоратор;
  • Бетономешалка;
  • Строительный уровень;
  • Молоток.
Читать еще:  Как утеплить гараж пенополистиролом

Вернуться к оглавлению

Первый этап: возведение опалубки

Чаще всего опалубка собирается из расчета, что армопояс будет примерно 15-30 см в высоту, а по ширине либо будет уже стены либо одного с ней размера. Во втором случае опалубка сдвигается вглубь стены, что дает возможность в дальнейшем заполнить образовавшийся промежуток утеплителем.

Оптимальными материалами для опалубки являются фанера, ОСБ-плиты, доски. Опалубка должна быть смонтирована так, чтобы ее верхняя часть находилась в идеально горизонтальной плоскости. Добиться этого можно, корректируя монтаж с помощью строительного уровня.

Существует несколько способов установки опалубки:

Если при установке опалубки отступить на 2-3 см внутрь, а после заливки «нишу» заполнить теплоизоляционным материалом, теплопотери через армопояс уменьшатся.

  • Крепление с помощью электросварки. В этом случае анкеры пропускаются сквозь стены опалубки, а заглушки привариваются;
  • Крепление с помощью быстрого монтажа. Этот способ гораздо быстрее и более легок в исполнении, но он требует некоторой предварительной подготовки. Монтаж практически не держится в таких материалах как газобетон или шлакоблок. Если основная часть постройки возведена из подобных материалов, то последние ряды под предполагаемым поясом необходимо выложить из кирпича.

Сквозь приложенную к стене доску высверливаются отверстия на расстоянии 700 мм друг от друга. В отверстия вставляют грибок и закрепляют шурупом. Быстрый монтаж лучше взять 6х100 мм, а сверло 6 мм. При вынимании сверла из полученного отверстия его необходимо немного раскачать в разные стороны. Отверстие немного увеличится и волокна дерева не будут препятствовать установке грибка.

На верхнем ребре доски закрепляем саморезы на расстоянии 1 м, а в лицевую кладку кирпича аналогично вбиваются гвозди. Саморезы стягиваются попарно с гвоздями с помощью вязальной проволоки.

Вернуться к оглавлению

Второй этап: изготовление арматуры

Каркас готовят на стене в желобе из съемной опалубки, поскольку в готовом виде он очень тяжелый.

Для изготовления арматурного каркаса необходимо использовать только ребристые прутья. Бетонный раствор крепится к неровной поверхности ребер и тем самым обеспечивает большую несущую способность и устойчивость к растяжению.

Прутья должны быть 12 мм диаметром и 6 м длинной. Для поперечного крепления необходимы прутья в 10 мм диаметром. Поперечный каркас необходимо приварить по краям и по центральной части, оставшиеся поперечные прутья не варятся, а связываются проволокой. В процессе сборки каркаса необходимо свести сварочные работы к минимуму. Дело в том, что приваренный шов становится менее прочным из-за перегрева, а при возведении армированного пояса это недопустимо. Большая часть деталей должна собираться при помощи вязальной проволоки.

Проволоку можно брать самой маленькой толщины, ее функция заключается в сохранении целостности формы каркаса во время заливки бетона. От использования толстой проволоки каркас не станет прочнее, а монтаж такой конструкции потребует гораздо больше средств и усилий.

Когда две части каркаса готовы, они укладываются, образуя между собой небольшое пространство. Затем они свариваются в центре и по краям, образуя готовый каркас, который в сечении имеет форму квадрата или прямоугольника. Делать это лучше всего непосредственно в опалубке, так как получившаяся деталь имеет достаточно большой вес.

Между арматурой и каждой стороной конструкции должно быть расстояние не менее 5 см. Для поднятия арматуры над горизонтальной поверхностью под каркас подкладываются кирпичи или камни.

При сборе деталей в цельный армированный пояс нет необходимости использовать сварку, можно просто сделать нахлест в 0,2 — 0,3 м между находящимися рядом частями каркаса. Конструкция должна ровно лежать внутри опалубки, для достижения этого условия необходимо использовать строительный уровень.

Вернуться к оглавлению

Третий этап: заливка бетона

Бетон для заливки монолитного пояса должен быть прочным, так как на него ляжет вес плит перекрытия. Если используется уже готовый бетон, то он должен быть марки 200 и выше.

Если смесь готовится самостоятельно, то нужно досконально следовать технологии и желательно использовать бетономешалку. Берется 1 часть цемента, 3 части песка и 5 частей щебня. Получившуюся смесь нужно хорошо перемешать и, постепенно добавляя воду, довести до необходимой консистенции.

Важно заливать армопояс без перерыва. Уложенный раствор не должен застыть до заливки новой порции.

Бетон ни в коем случае нельзя заливать в несколько слоев. Если нет возможности залить сразу весь пояс, необходимо сделать временные вертикальные перемычки из газобетона или досок. Перед заливкой следующей порции бетона перемычку нужно удалить, а место соединения хорошо полить водой.

При заливке монолитного пояса необходимо постоянно проверять строительным уровнем горизонтальность получающейся конструкции и максимально устранить перепады. В дальнейшем на тщательно выровненную поверхность будет намного легче устанавливать плиты перекрытия.

Когда бетон уже залит, необходимо протыкать его при помощи специального инструмента либо просто куска арматуры. Эти несложные действия выпустят воздух из бетона и предотвратят появление возможных пустот.

Залитому бетону необходимо создать условия для затвердения и набора прочности. Для этого его закрывают пленкой, чтобы влага не испарялась слишком быстро, а в жаркую погоду предварительно поливают.

Опалубку можно удалять примерно через 3 дня — срок зависит от погодных условий. Делается это при помощи ломика или гвоздодера.

Вернуться к оглавлению

Четвертый этап: утепление

Монолитный пояс, став частью стены, играет роль проводника тепла, и, если не принять меры по его утеплению, могут возникнуть «мостики холода». Перед отделочными работами в выемки, оставшиеся после снятия опалубки, необходимо заложить утеплитель. Прекрасно подойдет пенопласт нужного размера.

Монолитный армированный пояс убережет дом от разрушений, вызванных многими внешними причинами. Этот элемент каркаса здания не сложен в расчетах и монтировке, его может сделать любой человек, хотя бы раз сталкивавшийся со строительством. При изготовлении армированного пояса нельзя экономить на материалах. Качественный и правильно сделанный он оправдает свою стоимость. Во многих случаях крепкий армопояс — это залог прочности и долговечности всей постройки.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector