1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Канализация при высоком уровне грунтовых вод

Обустройство канализации при высоких грунтовых водах

Канализация при высоком уровне грунтовых вод должна выполняться особо тщательно, ведь требуется добиться абсолютной герметичности конструкции. Для этого все соединения необходимо делать так, чтобы обеспечивалась высокая защита от протеканий. Для этого используются резиновые и силиконовые уплотнители. Помимо этого в накопительную ёмкость трубы не просто вставляются, а ввариваются при помощи сварочного пистолета. Устройство котлована для стоков в условиях высокого УГВ довольно затруднительно, ведь необходимо постоянно откачивать поступающую из грунта воду.

Особенности канализации при высоком УГВ

Монтаж канализации при высоком уровне подземных вод чреват следующими проблемами:

  • Если при строительстве будут допущены ошибки, то сточные воды могут разливаться по поверхности земли вокруг сооружения во время сезонного паводка и при большом залповом сбросе.
  • При неправильном обустройстве автономной канализации стоки могут загрязнять грунт и источники водоснабжения. При этом ни фильтрационный колодец, ни поля фильтрации не помогут достаточно очистить сточные воды.
  • Из-за того, что стоки будут плохо фильтроваться в почву, от сооружения будет постоянно разноситься неприятный запах. Его интенсивность будет зависеть от погодных условий: температуры окружающего воздуха и атмосферного давления.

Цена вопроса

Чтобы сделать канализацию в условиях высокого УГВ вы всегда можете пойти двумя путями:

  1. Потратить много денег в начале монтажа, установив биосептик и выбрав качественные СМЛ трубы для обустройства наружной канализации. Но в дальнейшем вы сможете жить без проблем и не тратить ничего на поддержание системы.
  2. Если вы не можете позволить себе большие траты в начале, то вам придётся тратить деньги понемногу, но практически постоянно. Дополнительно сэкономить вы сможете, если будете делать всё своими руками. Но провести монтаж правильно в таких сложных условиях без соответствующих знаний и опыта довольно сложно.

Автономная канализация в условиях высокого УГВ может делаться с разными вариантами очистки. От этого тоже зависит стоимость всей конструкции. Так, вы можете выбрать одну из следующих конструкций:

  1. Биосептик – это самый дорогой и наиболее эффективный вариант. Степень очищения сточных вод доходит до 98 %, что идеально для территории с высокими грунтовыми водами.
  2. Можно сделать септик с механической очисткой . Но его эффективность зависит от количества камер. Для данных условий подходит трёхкамерный вариант. Однако даже после такого сооружения стоки нуждаются в доочистке, что напрямую связано с характеристиками грунта.
  3. Накопительные ёмкости закрытого типа – это герметичные недорогие сооружения, которые можно использовать в условиях высокого стояния почвенных вод. Но такие емкости необходимо регулярно очищать при помощи ассенизационной машины, что влечёт за собой постоянные расходы.

Важно: главное условие для канализации, которая выполняется на участке с высоким УГВ, – это герметичность всей конструкции, независимо от выбора метода очистки.

Обустройство выгребной ямы

Если вы хотите сделать недорогую автономную канализацию, то выгребная яма – подходящий вариант. Фактически это герметичный колодец из бетонных колец или пластиковая ёмкость с крышкой и люком сверху для откачки нечистот. Главные преимущества такого варианта – это приемлемая цена и простота обустройства.

Но недостатков у такого сооружения больше, чем преимуществ:

  • Если произойдёт разгерметизация конструкции, то стоки попадут в грунт и подземные воды и вызовут загрязнение источников питьевой воды. Это особенно актуально, если в качестве источника питьевой воды на вашей территории и соседних участках используется колодец.
  • Поскольку для обслуживания выгребной ямы необходимо вызывать ассенизаторов, нужно делать свободный подъезд к сооружению.
  • Дополнительные расходы на вызов машины раз в 2-4 месяца.
  • Даже герметичный колодец из бетонных колец будет издавать неприятный запах при заполнении стоками.

Как правило, дно выгребной ямы должно находиться не ближе одного метра от УГВ. Однако если добиться этого в условиях высокого стояния вод не получится, при устройстве автономной канализации стоит придерживаться следующих правил:

  1. Возле сооружения необходимо обустроить инфильтрационные кассеты. Это тоннели с разным диаметром, которые могут втягивать и фильтровать воду. Их единственный недостаток промерзание зимой. Чтобы такого не происходило, кассеты необходимо утеплять.
  2. Можно выполнить два накопительных колодца. Во втором из них устанавливается дополнительный насос, который будет перекачивать очищенные стоки в придорожную канаву, которая должна располагаться в одном уровне с участком.

Важно: на супесчаных и песчаных грунтах со средним УГВ можно использовать подземные системы фильтрации. Это более экономичный вариант.

Обычно монтаж ямы в условиях высокого УГВ ведётся по такой схеме:

  1. Для начала копается два котлована. В каждом из них производится монтаж герметичной конструкции из бетонных колец или другого материала. Оба резервуара соединяются между собой трубой.
  2. К основной яме подключается канализационная труба, идущая из дома.
  3. Теперь делаем устройство для забора воды из почвы. Для этого копаем отдельную яму глубиной не больше полуметра. В неё укладываем инфильтрационную кассету.
  4. Для перекачки стоков из второй камеры в инфильтрационную кассету устанавливается дренажный насос.

Внимание: нельзя устанавливать сливную трубу непосредственно в котлован с инфильтрационной кассетой. При таком монтаже срок эксплуатации системы и её функциональность будут снижены.

Септик с механической очисткой

Как мы уже говорили, при высоком уровне УГВ септик нужно делать из нескольких камер – лучше трёх. Кром этого, лучше выбирать специальные кольца с замками и тщательно герметизировать стыки конструкции. В противном случае стоки из септика могут просачиваться в грунтовые воды и вызывать их загрязнение.

Для устройства более герметичного и надёжного сооружения конструкцию лучше отливать на месте. Для этого делается следующее:

  1. После откапывания котлована выполняется монтаж съёмной опалубки. Для копки котлована лучше выбирать период, когда уровень стояния грунтовых вод будет минимальный. Такое наблюдается зимой. Но и в жаркое засушливое лето можно копать котлован.
  2. Внутри опалубки устанавливается арматурный каркас.
  3. Затем готовится раствор и заливается между щитами опалубки. При этом заливку выполняют слоями по 25-30 см с последующей трамбовкой каждого слоя глубинным вибратором или, прокалывая его арматурой. Так вы сможете избавиться от пузырей воздуха и сделать конструкцию более прочной, герметичной и долговечной.
  4. Если глубина сооружения должна быть значительной, можно не копать яму на всю глубину. После выполнения бетонных стенок небольшой высоты (например, 1 метр) опалубку снимают и начинают вынимать грунт между внутренними стенками и под ними. Таким образом, вся конструкция будет медленно погружаться в яму. Затем снова устанавливают опалубку на заглублённые стенки и снова заливают бетон по арматурному каркасу.

Совет: вместо бетонных колец для обустройства камер можно использовать герметичные пластиковые ёмкости. Но их нужно тщательно фиксировать в котловане, чтобы они не всплывали при паводке. Для этого на дне котлована обустраивается бетонная подушка. А ёмкости привязываются тросами к выпускам арматуры из бетонного днища.


После выполнения одной камеры таким же образом сооружают вторую и третью камеру септика с механической очисткой. При этом все камеры делаются с дном. Затем выполняем монтаж инфильтрационного тоннеля. Он может находиться почти под поверхностью земли выше УГВ. Его монтаж проходит в такой последовательности:

  1. Сначала роем котлован глубиной 0,5 м.
  2. Затем на дне выполняем фильтрующую прослойку из песка и щебня высотой 30 см.
  3. На неё укладываем инфильтрационные кассеты.
  4. Подключаем их к септику и засыпаем яму грунтом.
  5. Сверху насыпаем горку грунта для дополнительного утепления инфильтрационного тоннеля.
Читать еще:  Какую столешницу под раковину в ванную

Важно: небольшой диаметр тоннеля (150 мм) позволяет использовать его даже при высоком стоянии подземных вод. То есть конструкция будет почти у поверхности земли. Однако малозаглублённые кассеты помимо утепления нужно накрывать холмом земли сверху. Так вы надёжно защитите их от промерзания зимой.

Принцип работы септика при высоком уровне подземных вод следующий:

  1. Сточные воды самотёком попадают в первую камеру септика. Здесь нерастворимые тяжёлые вещества выпадают на дне в виде осадка. При этом жиры всплывают на поверхность и образуют там плёнку.
  2. После этого очищенные стоки перетекают во вторую камеру. Здесь дальнейшая очистка выполняется благодаря деятельности анаэробных бактерий, которые не нуждаются в кислороде. Они расщепляют сложные органические составляющие стоков на более простые элементы – воду и газ. Для отведения газов из этой камеры в конструкции предусматривается вентиляция.
  3. Затем стоки перетекают в третью камеру, где они отстаиваются и осветляются.
  4. После этого осветлённая жидкость перекачивается насосом в инфильтрационный тоннель. Здесь стоки проходят дополнительное очищение и отводятся в грунт без риска вызывать загрязнение грунтовых вод.

Погружной насос в последней камере септика должен быть оборудован поплавочным механизмом, чтобы агрегат мог сам включаться и отключаться при наполнении и опустошении камеры. К септику необходимо проложить электрический кабель и продумать систему крепления насосного оборудования.

Устройство септика при высоком уровне грунтовых вод

УГВ (уровень грунтовых вод) определяет, насколько близко к поверхности подходят подпочвенные воды. Хорошо, если он проходит ниже дна септика.

Но что делать, если жидкость располагается на глубине всего 0,5-1м? В чем опасность и как решить проблему? Септик при высоком уровне грунтовых вод будет служить многие годы, если установить его правильно.

Как определить, насколько близко находится

Первое, что нужно сделать, – определить УГВ и понять масштабы проблемы.

Важно: максимально близко к поверхности жидкость подходит весной и осенью. В первом случае причиной является таяние снега, во втором – продолжительные дожди.

Вот 5 способов определить его:

  1. Самый простой способ – спросить у местных жителей. Возможно, соседи уже знают, на какой глубине находится УГВ или у них на участке есть колодец.
  2. Флора в качестве ориентира. Определенные виды растений могут выжить, только когда вода подходит достаточно близко к поверхности. Следующая таблица поможет вам сориентироваться:

Неплохо помогают и народные приметы. Особенно это актуально летом, когда бурение не может на 100% гарантировать точность измерений. Дело в том, что в жару жидкость дренирует в ближайшие водоемы и уровень падает иногда – весьма значительно.

Места возможного затопления помогут определить мошки, которые чувствуют близость влаги и будут роиться именно в этом месте. А также можно ориентироваться по обилию росы утром и густоте тумана вечером. Чем более четко проявляются эти признаки, тем ближе жидкость к поверхности. Очевидно, что при устройстве любых подземных сооружений таких мест желательно избегать.

Похожая ситуация с падением уровня жидкости наблюдается в середине зимы. Только причина не в дренаже воды, а в промерзании верхнего слоя грунта при сильных морозах. Измерения, проведенные в этот период, способны легко ввести в заблуждение. При обильных осадках отметка жидкости весной может увеличиться в 2–3 раза.

Важно: если есть возможность, определение УГВ стоит провести несколько раз в год и для расчетов взять наименьшее значение.

Какие могут быть проблемы

Устройство септика при УГВ ближе двух метров от поверхности требует принятия дополнительных мер.

Проблемы, возникающие при монтаже отстойника на участке с ВУГВ, можно разделить на несколько групп:

1 ) При установке. В первую очередь это увеличивает трудоемкость работ. Копать котлован в жидкой грязи не очень комфортно. Придется использовать насос для откачки и организовать дренаж на участке. Пошаговая инструкция:

  • максимально углубить котлован в одном месте;
  • организовать сток;
  • установить вибрационный насос (мотопомпу);
  • когда жидкость скапливается в углублении – откачивать;
  • во время работы насоса следить, чтобы шланг не зарывался в грунт (помпа может забиться);
  • тем временем разрабатывать грунт с уклоном в сторону выемки, которая также должна соответственно углубляться.

После того как котлован выкопан, необходимо защитить стенки от обрушения. Для этого забивают деревянные или металлические шпунты. В процессе монтажа отстойника вода также собирается в углублении и удаляется с помощью мотопомпы.

Важно: гораздо проще правильно определить уровень и вовремя принять меры, чем потом бороться с последствиями.

2 ) Повреждение.В результате избыточного давления подпочвенных вод происходит вспучивание грунта, и емкость может быть легко повреждена. Канализационные стоки, смешавшись с подземными водяными жилами, могут попасть в питьевой колодец или выйти на поверхность вместе с остатками фекалий. Такая ситуация может спровоцировать заражение опасными инфекциями, не говоря уже про неприятный запах на всем участке.

Чтобы избежать столь печальных последствий, достаточно правильно выбрать материал очистителя. В идеале это должна быть заглубленная в грунт герметичная емкость. Эксперты рекомендуют использовать современный пластик повышенной прочности.

Но также важно правильно выполнить засыпку котлована после монтажа отстойника.

Засыпку производят специальным составом: нужно смешать 5 частей сухого песка с 1 частью цемента. Толщина слоя 100–150 мм. и каждый нужно пролить водой и тщательно уплотнить.

Придется откопать емкость, если септик при высоких грунтовых водах все-таки был установлен неправильно и поврежден, откачать содержимое и найти трещины. Если разрушения незначительны, можно выполнить герметизацию.

Для этого используют специальные герметики. В особо сложных случаях потребуется наложить латку с помощью специального аппарата для сварки пластика. В случае значительных повреждений емкость придется заменить.

Важно: повреждение корпуса можно косвенно диагностировать при появлении неприятного запаха и заиливанию почвы в месте установки.

3 ) Пластиковый отстойник может всплыть. Чтобы избежать данной проблемы, на дне котлована предусматривается ж/б-якорь–основание (это может быть заводская плита или монолитная конструкция), к которому и крепят септик. По-другому не справиться: емкость просто всплывет.

В случае проблем с доступом грузоподъемной техники к месту производства работ плиту заливают прямо в котловане. В теле бетона оставляют закладные, к которым крепят резервуар с помощью металлических хомутов. Дополнительно на дно емкости насыпают слой песка, толщиной в 10 см. Такая конструкция надежно удержит ее и не даст всплыть.

Всплытие уже произошло. Пошаговая инструкция:

  • осмотреть отстойник и убедиться, что он не поврежден – емкость должна быть герметичной;
  • с помощью насоса откачать содержимое (желательно сразу вызвать ассенизаторскую машину), в случае наличия повреждений выполнить необходимый ремонт;
  • вымыть отстойник;
  • полностью извлечь его из ямы;
  • выполнить крепление правильно (см. выше).

4 ) Затопление. Переполнение емкости может быть следствием многих причин. И подземные воды – только одна из них. В первую очередь стоит принудительно откачать все содержимое, проверить работу электрооборудования, правильность подключения шлангов и инфильтратов.
Если все же причина в избыточных подземных водах, особенно если уровень непостоянный, необходимо организовать откачку жидкости принудительным способом. Для этого можно использовать еще один насос, установленный в непосредственной близости от выходного патрубка.

Если этот метод не поможет, придется забетонировать септик и с помощью трубы отвести чистую воду подальше, на участок с сухим грунтом. Там она сможет спокойно впитываться в почву, и отстойник не будет переполняться.

Чтобы избежать таких трудностей, систему дренажа для отвода подземных вод лучше предусмотреть заранее, еще до монтажа септика.

5 ) Заболачивание. При высоко расположенном УГВ часто возникает проблема с окончательной очисткой сточных вод. Грунт и так имеет повышенную влажность. Дополнительная влага просто не будет впитываться. Постепенно место вокруг емкости превратиться в болото. Для решения проблемы нужно монтировать фильтрующее поле. Проще говоря, искусственная насыпь, которая устраивается в предварительно выкопанном котловане – до нужного уровня и засыпается щебнем и песком на 1,5–1,8 м выше земли.

Пошаговая схема устройства такого поля следующая:

  • Проводят необходимые расчеты. В среднем 1 человек сливает в септик 200 л/сутки (установлено опытным путем). Коэффициент фильтрации определяется по ГОСТ 23278 «Грунты. Методы полевых испытаний проницаемости» путем налива воды в шурфы. На основании испытаний определяем установившийся расход. Допустим, он составил 4 л/ч. Размеры шурфа: диаметр 250 мм, глубина — 100 мм. Отсюда определим смоченную площадь: дно — 3,14*0,125 2 = 0,05 м 2 ; стенки — 3,14*0,25*0,1 = 0,1 м 2 , S общ. = 0,05+0,1 = 0,15 м 2 . Отсюда через 1 м 2 в сутки будет фильтроваться 0,15/1*4*24 = 640 л/сутки. На основании этих данных принимаем необходимую площадь поля.
  • Разрабатывают котлован (обязательно сухой).
  • Делают подушку из щебня толщиной 500 мм.
  • Насыпают 1 м песка.
  • Укладывают дрены (пластиковые трубы с перфорацией). Такая конструкция обеспечит равномерность распределения жидкости на поле. Длина труб не должна превышать 20 м. Расстояние между дренами — не более 1,5 м. Подача предварительно очищенной воды на поле обеспечивается насосом. При укладке трубы защищают геотекстилем. Каждая дрена комплектуется вентиляционным стояком, который на 0,5 м должен быть выше земли.
  • Укладывают фильтрующую ткань.
  • Выполняют обратную засыпку.

6 ) Дренирование. Дренаж отстойника можно осуществить с помощью фильтрующего колодца.
Вместо бетонного колодца можно использовать пластиковую емкость без дна, монтаж которой значительно проще. На дно засыпают крупный песок, потом мелкий гравий или щебень. Толщина слоев 200 мм. Для исключения воздействия на колодец снаружи его обсыпают керамзитом.

Требования к очистному устройству при высоком УГВ

  1. Корпус изготавливается из прочного пластика и должен быть герметичным.
  2. Конструкция должна иметь небольшую высоту.
  3. Объем резервуара должен соответствовать суточному расходу, умноженному на три.
  4. Септики, предназначенные для высоких грунтовых вод, должны быть надежно закреплены на бетонном основании.

Для отвода канализационных стоков при ВУГВ идеально подойдут следующие виды септиков:

  1. Герметичная накопительная емкость. Чаще всего используется пластиковая конструкция заводского изготовления. Она гарантированно не будет протекать и может иметь объем до 300 л. Такая система хороша на даче или в маленьком частном доме, если хозяева живут там периодически. Но она не решит проблемы при постоянном проживании большой семьи. Основной минус такой конструкции септика в регулярной откачке канализационных стоков.
  2. Трехсекционное анаэробное устройство. Первый отсек (отстойник) служит для разделения отходов на фракции в результате отделения жиров и выпадения твердых частей в осадок. В последних двух происходит предварительная очистка стоков. Подачу отходов из одного отсека в другой обеспечивает переливной насос. Сбрасывать отходы без дополнительной фильтрации через грунт нельзя, т. к. это приводит к нарушению санитарных норм.
  3. ЛОС(локальная станция очистки). Отходы проходят полный цикл биологической очистки. С помощью бактерий стоки распадаются на ил и воду. Такие устройства довольно дороги, но затраты того стоят, если обустроить на участке такую систему, то об откачке канализации можно забыть на многие годы.

Необходимые инструменты и материалы

Ниже более подробно рассмотрим процесс монтажа накопительного отстойника. Для самостоятельной установки понадобятся следующие инструменты:

  • мотопомпа;
  • лопаты;
  • металлический трос;
  • строительный уровень;
  • электролобзик.

Нужно заготовить следующие материалы:

  • деревянный или металлический шпунт;
  • доски для опалубки, арматура АIII Ø12 мм, бетон В12,5 (при монолитном фундаменте) или сборная железобетонная плита;
  • хомуты для крепления емкости к основанию;
  • герметик.

Установка своими руками и план работ

Монтаж отстойника состоит из следующих этапов:

  1. Разработка котлована и устройство принудительного водоотвода (подробнее особенности рассмотрены выше).
  2. Крепление откосов ямы выполняют для обеспечения безопасности и защиты от обрушения. Во время проведения работ жидкости в котловане быть не должно. Она откачивается с помощью мотопомпы. Но за ночь набирается снова. Это может привести к обрушению стенок, если они не будут закреплены.
  3. Монтаж бетонной плиты или бетонирование основания. Процесс следующий:
  • Дно котлована выравнивают, используя для контроля строительный уровень.
  • Затем устраивают подстилающий слой из песка толщиной 150 мм. Песок проливают водой и тщательно уплотняют.
  • Следующий слой – гидроизоляция. Эксперты рекомендуют использовать два слоя рубероида.
  • На гидроизоляцию устанавливают опалубку и армокаркас, заливают бетон. Укладывать его нужно равномерными слоями, вибрируя. Желательно не останавливать работу более чем на 4 часа. Если условия позволяют проезд техники, можно использовать готовую железобетонную плиту, что существенно снизит трудоемкость. При монолитной конструкции в теле бетона нужно оставить закладные для крепления бака.
  • На подготовленное основание устанавливаем готовую пластиковую емкость, предварительно рассчитав нужный объем и проверив ее герметичность. Специальными хомутами крепим бак к закладным деталям «фундамента» при помощи сварки или болтов. Теперь можно не бояться, что она всплывет.
  • Подключаем подающую трубу, тщательно герметизируем все стыки и утепляем септик и все трубопроводы.
  • Выполняем обратную засыпку с защитой от пучения грунта в результате перепада УГВ (смесью песка и цемента с послойным проливом и уплотнением).
  1. Вокруг емкости должен быть засыпан слой керамзита толщиной не менее 200 мм. Это предотвратит промерзание и уменьшит негативное влияние внешних факторов.
  2. Во время засыпки нужно постепенно наполнять емкость жидкостью таким образом, чтобы уровень воды все время был выше засыпанного уровня. Данным способом можно защитить септик от повреждения.

Содержание и эксплуатация

Эксплуатация септика в условиях ВУГВ, также как и монтаж, требует особых мероприятий:

  1. Запрещено забивать систему крупным мусором. Это приведет к засорению.
  2. Труба канализации и отстойник должны быть тщательно утеплены.
  3. Откачивать стоки нужно регулярно. Не стоит допускать наполнение бака больше чем на 2/3.
  4. При использовании бактерий в качестве естественного фильтра стоит помнить, что любая химия убьет их.

Соблюдение этих нехитрых правил сделает эксплуатацию канализационной системы легкой и избавит от лишних проблем и неприятного запаха.

Автономная канализация — единственный выход при высоком УГВ.

Полезное видео

Подробно и пошагово:

Делаем самый лучший септик для высоких грунтовых вод своими руками

Если грунтовая влага поднимается близко к земной поверхности, обустраивать очистное сооружение для локальной канализации обычным способом нельзя — есть риск заражения водных источников и почвы на прилегающих участках.

Каким должен быть септик при высоком уровне грунтовых вод (УГВ) — об этом рассказывается в данной статье.

Проблема высоких грунтовых вод

Поднявшаяся к самой поверхности подземная влага наносит удар сразу по нескольким направлениям:

  1. появляется опасность распространения токсичных веществ и болезнетворных микроорганизмов. Жидкость, сбрасываемая из септика в грунт, разумеется, не отфильтрована до кристальной прозрачности. Потому, согласно нормативам, минимально допустимое расстояние между максимальным УГВ и низом дренажного колодца составляет 1 м. Эта прослойка грунта наряду с фильтром сооружения задерживает патогенную микрофлору и яды, содержащиеся в канализируемых жидкостях. При ее утоньшении все перечисленное по подземным рекам может попасть в колодец, скважину и на огород. Еще хуже, если вода подтопит сам септик и тот при этом окажется недостаточно герметичным. Это уже серьезное происшествие, требующее незамедлительных мер по обеззараживанию местности. При этом септик, заполненный грунтовой водой, теряет работоспособность;
  2. заболачивается грунт. Причины понятны: земля итак пропитана влагой, а в нее еще и стоки сбрасывают;
  3. разрушаются химически неустойчивые материалы септика. Грунтовая влага зачастую имеет щелочную или кислую реакцию. При ее контакте с бетоном или сталью их срок службы сильно сокращается;
  4. возрастают силы морозного пучения. Это обусловлено способностью воды расширяться при замерзании. Соответственно, чем больше воды, тем сильнее сжимающее воздействие на септик со стороны грунта. Если тот окажется недостаточно прочным, появятся трещины с последующим заражением местности токсинами и болезнетворными микробами;
  5. пластиковые резервуары всплывают. Из пластмассы делают септики на заводах, также многие используют отслужившие свое «еврокубы». Собственный вес у таких емкостей мизерный, потому архимедова сила постепенно выдавливает их из земли.

Как определить УГВ?

Точную картину дает геологическое исследование, основанное на нескольких пробных бурениях. Его заказывают лицензированной компании. Данное решение стоит денег, но зато на руках будут документы, имеющие значение для контрольных органов.

Альтернативный вариант — провести исследование самостоятельно:

  • садовым буром в нескольких местах делают скважины глубиной до 2 м (по крайней мере, одна из них — в зоне размещения будущего септика);
  • закрыв шурфы от дождя, их оставляют на сутки;
  • на деревянной рейке или металлическом пруте длиной 2,5 м наносят риски через каждые 5-10 см;
  • опускают измеритель в скважину, сразу вытаскивают и отмечают границу намокшего участка;
  • вытерев и подсушив рейку, ее опускают в следующий шурф и т.д.;
  • в течение 3-х дней измерения повторяют несколько раз (на тех же скважинах).

Расчет прост: если рейка, установленная на дно 2-метровой скважины, на 30 см оказалась в воде, УГВ составляет 2 – 0,3 = 1,7 м от земляной поверхности. УГВ существенно меняется на протяжении года: повышается во влажный период и понижается в сухой. Интересует максимальный уровень, потому изыскания проводят ранней весной (как только сойдет снежный покров) либо летом-осенью после затяжных дождей.

Сделать предварительную оценку УГВ помогают следующие методы:

  • опрос соседей, давно проживающих в данной местности.
  • народный способ: сняв в нескольких местах дерн, устанавливают здесь в перевернутом виде стеклянные банки или глиняные горшки и утром проверяют, есть ли на них внутри конденсат. Если есть — вода близко. Другой вариант: на освобожденную от дерна почву под горшок кладут небольшое количество обезжиренной шерсти и на нее — свежее куриное яйцо. Утром проверяют наличие конденсата на яйце, если есть — УГВ высокий, нет (даже если шерсть увлажнилась) — низкий.

Хороший результат дает анализ растений, покрывающих участок, если там присутствуют:

  • пушистая береза, тростник и рогоз, болотный багульник и вейник Лангсдорфа, осока — УГВ с большой вероятностью составляет 0,5 м или даже выше;
  • канареечник или таволга вязолистная — от 0,5 до 1 м;
  • овсяница, мышиный горошек, полевица белая, вереск, песчаный камыш, ежевика — от 1 до 1,5 м;
  • брусника, можжевельник, пырей ползучий, клевер луговой, подорожник, солодка голая, люцерна желтая — УГВ ниже 1,5 м.

На высокий УГВ указывают утренняя обильная роса и вечерний туман, рой мошкары, отсутствие муравьев.

Каким должен быть септик для высокого УГВ?

С учетом перечисленных негативных эффектов от высокого УГВ очевидными становятся следующие особенности локальных очистных сооружений, построенных в таких условиях:

  1. вместо дренажного колодца используется поле фильтрации. Это набор параллельных перфорированных труб, уложенный на щебеночную подушку (играет роль фильтра). Трубы совмещены коллектором, подсоединенным к септику. При УГВ равном 1 м и выше поле фильтрации устраивают на насыпи. В этом случае поступление стоков в коллектор самотеком исключается — нужен насос;
  2. стенки обладают высокой прочностью, что исключает разгерметизацию под действием сил морозного пучения. Соответственно, недопустимы сборные варианты — из ж/б колец, а тем более из кирпича. Сталь, как неустойчивый к коррозии материал, также отпадает. Остается стеклопластик (армированная стекловолокном пластмасса) и монолитный железобетон с внутренним и наружным гидроизоляционным покрытием. Пластиковые септики в большом разнообразии выпускаются рядом компаний. Наиболее известные марки — «Танк», «Тритон», «Барс», «Тверь», «Лидер». Некоторые оснащены системой воздухоснабжения (компрессор) и подогрева, что позволяет применять для очистки стоков аэробные бактерии. В результате повышается степень очистки воды, а осадок превращается в ценное удобрение. Пластиковые септики изготавливают и самостоятельно — из «еврокубов». Монолитный ж/б септик, возможно, обойдется дешевле покупного пластикового, но при его строительстве придется немало потрудиться;
  3. пластиковый септик крепят к тяжелому основанию. Обычно его ставят на бетонную плиту и привязывают к торчащим из нее проушинам тросами. Без этого емкость, как уже говорилось, при подтоплении грунтовыми водами всплывает.

Особенности строительства

Для строительства выбирают самый засушливый период, когда УГВ наименьший.

Монолитный ж/б септик строится так (для примера взят 3-камерный вариант):

  1. рассчитав размеры сооружения, выкапывают котлован такой глубины, чтобы крыша чуть выступала над землей (во избежание затопления в дождь и талыми водами). В плане котлован превосходит септик по размерам на 50-80 см в каждую сторону (для возможности выполнения работ по наружной гидроизоляции).
  2. разрабатывают мероприятия по откачке скапливающейся в котловане воды (используется дренажный насос) и укреплении стенок. Иначе пропитанный влагой грунт может обрушиться;
  3. дно трамбуют и устраивают песчаную подушку толщиной 15-25 см. Песок трамбуют послойно (5-7 см), предварительно смочив;
  4. из прочных досок собирают опалубку для заливки днища толщиной 150 мм;
  5. в опалубке настилают рулонный гидроизоляционный материал (рубероид или аналогичный) и укладывают поверх него на специальных бобышках арматурную сетку из стержней диаметром 10 мм с квадратом ячеек размером 20–30 см. В углах каркаса укладывают Г-образные стержни, загнутой частью направленные вверх — к ним будет крепиться скелет стен и простенков.

Стержни соединяются отожженной вязальной проволокой, а не привариваются: в зоне сварки сталь из-за перегрева становится хрупкой.

Далее:

  1. заливают в опалубку бетон с гидрофобизирующими присадками и приостанавливаются на 28 дней, ожидая его созревания;
  2. формируют вертикальный армокаркас для стен и перегородок. Углы между стенами также усиливают Г-образными стержнями;
  3. в каркасе укрепляют пластиковые трубы диаметром более 110 мм для формирования отверстий в перегородках и внешних стенках 1-й и 3-й камер;
  4. собирают опалубку для стен и перегородок. Важно прочно укрепить ее, особенно внизу, чтобы тяжелый бетон не раздвинул доски;
  5. заливают бетон, используя виброукладчик;
  6. после созревания бетона снаружи и изнутри выполняют гидроизоляцию обмазочными или рулонными материалами;
  7. подсоединяют трубы от дома и ведущую к полю фильтрации, устанавливают переливные трубы в перегородках. Ко входу каждой из них крепят боковым отводом тройник, развернутый вертикально, так чтобы один из патрубков смотрел вниз. При такой конструкции всплывшие легкие загрязнения не перетекут в следующую камеру. Зазоры между трубой и стенкой заполняют силиконовым или пенополиуретановым герметиком;
  8. собирают опалубку для крыши, устанавливают арматурный каркас и закладывают гильзы для формирования отверстий под вентиляцию и люки;
  9. заливают бетон, после созревания гидроизолируют перекрытие;
  10. монтируют люки и душники;
  11. выполняют обратную засыпку котлована смесью грунта и песка.

Остается построить фильтрационное поле и подсоединить коллектор к очистному сооружению.

Видео по теме

Как сделать септик, если грунтовые воды близко:

Высокий УГВ усложняет обустройство септика, но не является непреодолимой преградой. При соблюдении перечисленных в статье рекомендаций очистное сооружение исправно прослужит многие годы. Воду из расположенных поблизости источников рекомендуется периодически сдавать в лабораторию для проверки химсостава.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector